Особенности и нюансы технологии шпаклёвки стен

Здравствуйте уважаемые посетители моего сайта. Сегодня речь пойдёт о том, как правильно подготовить внутренние стены к финишному покрытию – покраске, оклейке обоями и декоративной штукатурке, которая является достаточно дорогим материалом, и подготовка шпаклевкой снижает её расход. Шпаклевка стен — не очень сложная наука, и вполне по силам обычному человеку, необходимо лишь быть внимательным и соблюдать ряд несложных рекомендаций.

Оглавление

Выбор материала и инструмента

Какие виды шпатлёвок различают

Для начала немного вникнем в то, какие бывают виды шпаклёвок, и по какому признаку их делят:

Разделение смесей по порядку нанесения и фракции наполнителя

самое простое и логичное — стартовые (базовые), универсальные и финишные;
учитывая современные строительные нормативы по отклонениям для оштукатуренных поверхностей (СП 71.13330.2017) толщину слоя для стартовых шпаклёвок принимают максимум до 10 мм (для локальных, небольших углублений, некоторые производители допускают для своих продуктов до 20 мм). Важно помнить, что стартовую шпатлёвку мы используем для закрытия неровностей, а не для выравнивания геометрии стен и углов, — вертикальные, горизонтальные отклонения убираются, прямые углы формируются на этапе оштукатуривания. Применение стартовой шпатлёвки необходимо при использовании в качестве финишного покрытия стен фактурных и минеральных декоративных штукатурок. Применение в базовых составах более крупного заполнителя (фракции 0,4 -0,63 мм) позволяет закрывать борозды, следы от работы инструмента глубиной до 5 — 6 мм. Все что больше, в том числе и штрабы, необходимо заполнять штукатурными составами;
универсальные шпаклевки это чаще гипсовые смеси с полимерными добавками, с размером фракции 0,2 – 0,3 мм. Максимальная толщина слоя до 5 мм. Можно конечно использовать как промежуточный слой между стартовой и финишной, но оптимально применять если у вас достаточно ровные поверхности с мелкими изъянами, и вы не планируете высококачественную окраску или декоративную штукатурку типа венецианской – это то что надо. К тому же за счет полимерных добавок универсальные шпаклевки, в большинстве своём, влагостойкие;
финишные составы, с заполнителем на основе гипса имеют размер фракции менее 0,15 мм, а полимерные менее 0,1 мм. Это позволяет создать идеально ровную поверхность для покрытия мелкодисперсными составами (краски и декоративные штукатурки) и обоев. Наносить рекомендуется не более 2-3 -х слоёв общей толщиной до 2,5-3 мм.

Виды шпатлёвок по составу

основные виды — цементные (цементно-песчаные и цементно-известковые), гипсовые, и полимерные;
цементные обладают большей прочностью на сжатие и очень хорошо закрывают относительно крупные дефекты, а чтобы избежать растрескивания настоятельно рекомендую наносить их по специальной пластиковой сетке. Подходят для помещений с высокой влажностью. Именно такие шпаклевки надо применять перед отделкой стен минеральными декоративными; штукатурками, так как у них сходные физико-химические свойства, в т.ч. паропроницаемость;
гипсовые шпатлевки обладают более высокой эластичностью, что положительно сказывается на целостности поверхностей при усадке здания. Рекомендуется использовать в сухих помещениях;
полимерные – это наиболее технологичные и удобные в работе составы, но это либо универсальные, либо финишные шпаклевки. Отлично подходят под любые обои, краски и венецианские типы декоративных штукатурок. Существенный плюс – быстро сохнут. Из минусов – существенно дороже гипсовых и цементных.

Консистенция и цвет смесей

следующий признак — консистенция — на готовые к применению и сухие, требующие разведения. Готовые составы несколько дороже, но они более удобны для тех, кто делает ремонт своими руками и не имеет большого опыта и полного набора инструментов;
стоит отличать ещё шпаклевки по цвету, основные цвета белый, серый и бежевый. Цвет надо учитывать если после данного слоя шпаклевки будут либо тонкие обои, либо краска, цвет которой изменится из-за оттенка основы.

Опираясь на эти основные показатели можно подобрать шпаклевку под тот тип финишной отделки, который вы для себя выбрали. Для людей, делающих ремонт своими руками, есть простой совет – выбирайте штукатурку, шпаклёвку и грунтовки одного производителя – они обеспечат наилучшее сцепление между слоями и сохранят весь «пирог» на многие годы. Ну и конечно внимательно изучайте рекомендации на упаковках.

Инструмент

Далее поговорим о том, какие инструменты и сопутствующие материалы нам понадобятся.

чтобы приготовить смесь – дрель, насадка миксер, чистая емкость подходящего размера в которой будем затворять раствор и холодная вода;
пластиковая армирующая сетка или «паутинка» (стеклохолст);
правило, лучше длинной 2 – 2,5 м;
шпатели, два минимум — один шириной 40 – 50 см для нанесения смеси на большие площади, второй – 3 – 5 см в ширину для подмазки мелких дефектов и труднодоступных мест;
для укладки шпаклёвочной смеси на углы понадобятся ещё угловые шпатели — для наружных и внутренних углов;
яркая лампа для подсвечивания стены с боку;
карандаш;
строительная терка с насадками из наждачной бумаги и зерном на 240 и 120, совсем хорошо если есть шлиф-машинка;
для очистки стен после шлифовки нужны широкие кисти или щётки строительный пылесос
ну и чтобы защитить себя от пыли образующейся в процессе затирки — обзаведитесь рабочим халатом, респиратором и защитными очками;
для одного из важных процессов, — грунтования, нам понадобятся валик или кисть-макловица и совсем хорошо если есть пульверизатор.

Подготовка поверхности

Очистка стен от старой краски и обоев

Если вы счастливый обладатель новостройки, то эта часть скорее не для вас, пробегите по диагонали, может какой-то из советов поможет справится со случайными пятнами от краски, но скорее всего у вас стены не требующие очистки от старых покрытий. Многие делают ремонт во «вторичке» и там, прежде чем шпаклевать, придется убирать старые обои и краску.

Немного больше мороки с очисткой от краски, так как способ очистки будет зависеть от ее типа. Если мы столкнулись с побелкой, а это ещё встречается – то поверхность необходимо тщательно намочить, здесь подойдет валик, а затем соскоблить с помощью шпателя. Важно убрать побелку полностью, так как оставшийся мел будет нарушать адгезию с последующими материалами. Стоит приложить усилия и смыть побелку полностью используя, если необходимо ветошь.

Очистка от краски

водоэмульсионная краска легко удаляется шпателем после размачивания горячей водой;
больше усилий придётся приложить для удаления водно-дисперсионных моющихся красок – как понятно из названия, такую краску не размочить. Но не беда, терпение и труд, как известно всё перетрут! Можно нагреть поверхность строительным феном (некоторые применяют отпариватель), после чего снять краску шпателем. На худой конец придётся использовать металлический скребок или старый шпатель и сдирать её механически. Хотя прогресс не стоит на месте и можно подобрать специальную смывку для красок и снять покрытие при помощи неё;
для удаления масляной либо акриловой краски можно использовать те же способы, что описаны в предыдущем пункте;
для мест где сложно использовать скребок или шпатель, следует применить металлическую щетку.

Очистка стен от обоев

можно приготовить мыльный раствор (используем стиральный порошок или средство для мытья посуды – это проще и быстрее), затем валиком тщательно смочить старые обои и минут через 15 снимать из при помощи шпателя;
либо шагая в ногу со временем приобрести концентрат или жидкость для снятия обоев. Принцип применения такой же, как и в предыдущем варианте, но с нюансами. Эти составы обладают сильным специфическим запахом, поэтому при обработке стен следует тщательно проветривать помещение, обязательно использовать респиратор, очки и перчатки, а в случае попадания раствора на кожу или глаза обильно промывать их холодной водой.

И да, не забывайте отключать розетки перед началом этих работ!

Проверка поверхностей и углов

Ещё одним важным шагом при подготовке к шпаклёвке, о котором уже упоминалось выше, является проверка на сколько наши стены выровнены по вертикали и горизонтали и на сколько хорошо выведены прямые углы. Для этого применяем строительный уровень, правило и строительный угольник с длиной плеча не менее 50 см, проверять при этом лучше весь угол — от пола до потолка. Углы можно проверить и с помощью рулетки – измеряем диагонали помещения, и если они равны, аплодируем — у нас прямые углы. В случае обнаружения отклонений требующих нанесения слоёв более 10 мм – лучше сделать шаг назад и устранить их при помощи штукатурки.

Грунтовка и шпаклёвка

Ну что ж, мы провели все необходимые подготовительные работы, убедились в необходимой нам ровности стен и углов, очистили поверхности от старых покрытий, зачистили от мелких неровностей и вплотную подошли к шпаклёвке. Перед тем как начать эту работу необходимо выполнить чрезвычайно важный этап – грунтование. Правило в данном случае простое – перед каждым новым слоем мы сушим предыдущее основание, покрываем подобранной под данный этап грунтовкой, сушим, и наносим следующий слой. Грунтовка обеспечит, обеспыливание, укрепление верхнего слоя материала, на который мы наносим последующий слой и обеспечит более качественную адгезию (сцепление) между слоями.

Что касается того, какую грунтовку использовать, то следуйте простому правилу – брать грунтовку того же производителя чью штукатурку и шпатлёвку вы используете. Есть ещё один нюанс – надо чтобы грунтовка соответствовала подстилающему и накрывочному слою.

Разному основанию — своя грунтовка

Если у вас очень качественные поверхности бетона — лучшим вариантом будет грунт бетоноконтакт и слой базовой гипсовой шпаклёвки. Следующие слои шпаклевки наносим в зависимости от требуемого качества финишной отделки.

Когда наносим базовый слой на оштукатуренную поверхность хорошим вариантом будет применение грунтовки глубокого проникновения. Она проникает в пористую структуру основания и высыхая укрепляет верхний слой плюс создаёт хорошую адгезию.

Ещё одно из условий которое поможет качественно выполнить грунтование — это дать хорошенько просохнуть грунтовке после нанесения. Некоторые грунтовки сохнут достаточно быстро, 3-4 часа, другие до 12 часов. Как обычно – внимательно смотрим рекомендации производителя на упаковке.

Также обращаем внимание на то какое у нас будет помещение по режиму влажности и соответственно подбираем грунтовку. Современные акриловые грунтовки часто содержат добавки против грибка, что немаловажно для влажных помещений.

Да, грунтовку выбираем только для внутренних работ и жилых помещений. Это избавит вас от вредных испарений и нежелательных последствий для здоровья.

Контроль огрунтованной поверхности

После высыхания грунтовки, это будет заметно визуально и на ощупь, проводим ладонью по стене, если на ладони не остаётся никаких следов, и мелких частичек огрунтованного материала – хвалим себя и приступаем к шпаклевке. Если всё же поверхность ещё «сыпется» повторяем процедуру.

Подготовка и первый слой шпаклевки

Шпаклёвку готовим в чистой емкости, смесь насыпаем в холодную воду, заранее смотрим пропорции в описании производителя. Размешиваем дрелью с насадкой строительный миксер, начинаю с самых низких оборотов, чтобы избежать разбрызгивания смеси. Смешиваем до получения однородной массы без комочков. Оставляем на 3-5 минуты в покое, затем ещё раз тщательно перемешиваем. Если получили раствор похожий по консистенции на густую сметану – отлично, можем приступать!

Далее, малым шпателем набираем смесь из емкости и равномерно распределяем по большому шпателю и не очень сильно прижимая распределяем по стене – так мы получим относительно толстый первый слой 2 – 3 мм. Работаем шпателем преимущественно либо в горизонтальном, либо в вертикальном направлении.

Зашпаклевав всю запланированную поверхность даём ей подсохнуть,

После нанесения слоя проверяем качество полученной поверхности. Берём лампу поярче и направляем свет вдоль плоскости стены. Смотрим внимательно выявляем пропущенные или более тонкие участки и зашпаклёвываем их.

При нанесении последующих слоёв шпатель прижимают посильнее, слой будет получаться более тонким. Этот слой наносим в направлении перпендикулярном предыдущему – если начинали наносить горизонтально, второй кладём вертикально.

Когда этот слой высох – шлифуем его. Берём затирку, крепим на неё наждачную бумагу с мелким покрытием (оптимально 120 — 240 единиц, по базовому слою можно и 60). И подсвечивая лампой, не сильно прижимая терку, шлифуем. После этого мягкой щеткой обметаем и грунтуем, сушим и можно наносить следующий слой или уже приступать к финишной шпаклёвке.

Финишная шпаклёвка

Отличие при нанесении финишной шпатлёвки – чаще применяют так называемый метод «на сдир» — наносим шпатлёвку сначала держа шпатель под углом 30 – 45 градусов, и следующим движением держа шпатель перпендикулярно стене и крепко прижимая как сдираем нанесённый слой, таким образом заполняются мельчайшие неровности. Не забываем о том, что если предыдущий слой мы накладывали горизонтальными движениями, то текущий накладываем и «сдираем» вертикальными.

Сколько слоёв шпаклевки наносят

Количество слоёв шпаклёвки зависит от качества поверхности которую мы отделываем и от того насколько высокого качества мы планируем окраску, декоративную штукатурку, либо какую толщину обоев выбрали. Учитывая, что рекомендуемая толщина одного слоя для стартовых шпатлевок 1,5 — 3 мм, смотрим данные производителя по максимально допустимой толщине слоя конкретной марки шпатлёвки, вспоминаем значения отклонений от горизонтали и вертикали, которые получились при проверке поверхностей и соответственно планируем количество слоёв для базового слоя шпаклевки. Оптимальным будет вариант если будет 1-2 слоя стартовой шпатлёвки, и делать более 3-4 не рекомендую. О причинах говорили выше – шпатлёвка не для выравнивания геометрии стен, а для создания гладкой прочной основы под финишное покрытие. Помним, что грунтуем перед каждым из слоёв и грунт наносим на сухое основание, шпаклюем, даем шпаклевке высохнуть, шлифуем, обеспыливаем, грунтуем, сушим и наносим следующий слой шпаклевки.

Надо ли армировать основание перед базовой шпаклёвкой

Однозначно мы проклеиваем серпянкой стыки листов гипсокартона, межпанельные швы и стыки стен из разных типов материалов, если эти стены достаточно ровные и не требуют оштукатуривания (этот вариант маловероятен и на этапе штукатурки обязательно проклейте эти места пластиковой армирующей сеткой). Это обеспечит защиту от растрескивания при осадках здания.

А вот вопрос о сплошном армировании шпаклёвочных слоёв на самом деле спорный. Да его сейчас делают большинство мастеров, а малярная стеклотканевая стека с ячейкой 2х2 мм и «паутинка» (стеклохолст) — недорогие материалы, — этот этап по нашим строительным нормативам необязательный. Дело в том, что если соблюдать описанные выше технологические процессы – подготовку, высушивание в нормальном режиме, грунтовку, шлифовку, и подобрать хорошие материалы — то у вас будет ровная и прочная поверхность для финишной отделки. И ничего не посыпется, не отслоится и не растрескается. Но жизнь всегда вносит свои коррективы, иногда в старых постройках основанием являются стены с не очень прочными поверхностями, а новые дома ещё и дают усадку, а жить уже надо и ремонт делается в свежепостроенном доме – то применение армирующих сеток при шпаклевании на практике стало правилом, главное их назначение – предотвратить образование трещин.

Для армирования стартового слоя применяют малярную стеклотканевую сетку с ячейкой 2х2. Один из распространённых методов – когда сетку вжимают шпателем в предварительно нанесённый слой базовой шпаклевки и закрывают следующим слоем. Не очень рекомендую для новичков. Стартовым слоем как правило служит гипсовая шпаклёвка, срок «жизни» раствора 1-1,5 часа, здесь важно работать быстро, аккуратно, отслеживая время чтобы раствор не подсох и в впоследствии не было «пузырей». Моя практика показывает, что наилучший результат получается если секту клеить специальным клеем для малярных сеток.

Описанный выше метод более применим для армирования стеклохолстом финишных слоёв шпаклёвки, для них используются уже полимерные составы, у которых в большинстве больший срок «жизни». Но как по мне, и в данном случае лучше использовать специализированный клей.

Время высыхания шпаклевки

Важным этапом в череде технологических этапов является сушка отшпаклёваных поверхностей. На этом этапе есть нюанс, который используют опытные мастера – пока шпаклевка не подсохла окончательно, её «заглаживают» строительной теркой или правилом. Это позволяет создать поле ровную поверхность нанесённого слоя и соответственно уменьшить количество наносимых слоёв. В этом случае важен опыт, чтобы почувствовать ладонью состояние поверхности и достаточно быстрая работа. Новичкам не рекомендую, лучше работайте по стандартной схеме – нанесли слой, высушили, ошлифовали, огрунтовали, высушили грунтовку, нанесли следующий слой шпаклёвки.

Соблюдение времени высыхания важно для конечного результат, чтобы в дальнейшем не происходило, расслаивания, «пузырения», шелушения шпаклёвки, и соответственно краски (если это ваш финишный слой).

Количество времени, которое необходимо заложить на просушку слоя шпаклёвки зависит, при здравом рассуждении, от нескольких факторов – материала шпаклёвки, влажности помещения, температуры в помещении. Оптимальным считается режим 20-22 градуса Цельсия и влажность 50-70 %. При этих условиях базовая цементная шпаклёвка в зависимости от толщины слоя сохнет 12 – 24 часа. Рекомендую заложить на этот этап все-таки сутки. Как только поверхность станет однородной по цвету, без тёмных пятен и при трении мелкой наждачной образуется пыль, а не мелкие скатываемые кусочки – ставим 6.0 себе за артистизм терпение и приступаем к шлифовке. Финишные слои в таких условиях сохнут 4-6 часов. Есть полимерные составы, где указывают время сушки 2 часа. Здесь верим своим глазам и ощущениям – если слой не липнет, не отслаивается при прижимании и отведении шпателя, имеет равномерный светлый оттенок — действуем дальше по технологии. Моя рекомендация – дайте финишному слою 12 часов при нормальных условиях и работай те дальше.

Как ускорить сушку шпаклёвки

Многие задаются вопросом – можно ли ускорить эти процессы? Можно, но крайне осторожно и контролируя процесс. Повышение температуры помещения до 30 – 35 градусов ускоряет процесс сушки до 2-х раз. И это заманчиво, но…здесь же и ловушка – если перегреть стены получим и отслаивание, и трещины, и «пузыри». Поэтому ни в коем случае не используем строительный фен, тепловые пушки и сильное проветривание. Греем помещение постепенно, обычным обогревателем, следим что бы температура держалась около 30 градусо. Обеспечиваем очень медленное проветривание (влага всё-таки должна уходить). При таком подходе получится сократить время сушки в 1,5 – 2 раза. Рекомендую такими вещами не увлекаться, если хотите получить максимально качественное основание для финишного слоя вашей отделки.

Ну вот, уважаемые посетители моего сайта, так в общих чертах выглядит технология шпаклёвки, все её этапы достаточно просты и следование данным выше рекомендациям позволит вам качественно подготовить стены ваших квартир к устройству финишных покрытий.